南鑼鼓巷門票價格是多少
南鑼鼓巷是北京最古老的街區之壹，也位列規劃中的25片舊城保護區之中。但是近幾年，卻成為許多時尚雜誌報道的熱點，不少電視劇在這裏取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必遊景點。其實，明清以來，這裏壹直是富人區，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這裏的每壹條胡同都留下歷史的痕跡。
歷史文化背景
南鑼鼓巷：北京古都風貌中壹塊保存完整的碧玉
南鑼鼓巷南北走向，長約800米，東西各有8條胡同整齊排列著，從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同；東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、後圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以後逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，後來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，後延續至今。整個街區猶如壹條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。
裏坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為裏、閭或閭裏。從北魏開始，出現了坊的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城***建108坊。元大都規劃設計時仍延續了裏坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。
明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合並稱昭回靖恭坊。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆15年（1750年）繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。
現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是昭回坊。西邊是靖恭坊，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。
唐朝長安的裏坊早已無存，元大都裏坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都裏坊的歷史遺存。胡同格局那麽完整，胡同裏各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中壹塊保存完整的碧玉。
在北京炎熱夏季中壹個少有的細雨霏霏的涼爽午後，我又壹次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅遊者關註，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這裏已經成為繼三裏屯、什剎海之後，北京又壹條酒吧街。
有人說三裏屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這裏的每壹條胡同都有豐厚的文化積澱，每壹個宅院裏都訴說著老故事。
縱跨炒豆、板廠兩胡同的僧格林沁王府
進南鑼鼓巷南口東面的第壹條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫僧王府。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1825年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年後又受命剿撚，在山東、河南、安徽鎮壓撚軍。1865年5月，率部在山東曹州與撚軍激戰中陣亡。死後，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這壹帶的老住戶，還稱這所府址為伯王府，伯王曾任禦前大臣，做過光緒的諳達（老師），教光緒騎射。
原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，後門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成壹個很大的建築群。
民國後，府第被親王的後代逐漸拍賣，被分成了許多院落。現在的炒豆胡同71號至77號（單號），板廠胡同30號至34號（雙號），都是原王府的範圍。
炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是壹組很大的建築。祠堂和王府建在壹條胡同，在清朝是不多見的。現在這裏被改建為侶松園賓館。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。
中央戲劇學院原是段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理靳雲鵬的舊宅
順著南鑼鼓巷再往北走，東邊的第三條胡同是東棉花胡同。進口不遠路北就是中外聞名的中央戲劇學院。作為我國學習舞臺和影視表演的頂級學府，其占地面積真不算大，包括實驗劇場，只占東棉花胡同和北兵馬司胡同之間西部的壹部分。但是，廟不在大，有神則靈。這裏培養了我國壹代代的話劇與影視明星。陳寶國、陳道明、姜文、鞏俐、章子怡都曾在這裏學習生活。
這裏原是靳雲鵬舊宅。靳雲鵬（1877-1951），早年畢業於北洋武備學堂，在雲南任清軍19鎮總參議。後受袁世凱信任，任山東都督。1919年後任段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理。
靳雲鵬買下這裏後，拆除了部分四合院，建了幾座西式樓房。1921年年底，靳雲鵬辭職後，長期在天津居住。上世紀60年代，院裏仍有幾處舊樓，當時作為辦公樓和單身教師宿舍。又過去了40年，舊建築已全部拆除，靳宅早已無跡可覓。
國畫大師齊白石曾住在雨兒胡同，這裏原是清內務府壹個總管大臣的私宅
東棉花胡同對面路西是雨兒胡同，這裏曾住過我國壹位畫壇巨匠國畫大師齊白石。進胡同不遠，路北13號院門旁掛著北京市美術家協會的牌子。大門開著，左邊是傳達室，壹位中年男子迎了出來。他照例問我找誰，我說明是想看看齊白石的故居。這位先生比老幹部活動站的服務員和善，他說這是單位，照理是不能參觀，不過妳大老遠的來了，就簡單看看吧。
院子很寬敞，保護得很完好，院中央還擺著大魚缸。這裏沒有重新粉刷，透出老宅門的原汁原味。邊看，這位先生還邊給我講。他說這裏原是清內務府壹個總管大臣的私宅，因為建築時私用了皇宮的料，建制又超越了等級，因而被參劾，宅子也被分成幾部分出售，13號院只是壹部分。解放後，文化部買下來，由齊白石老先生居住。但老先生住了沒多久，就搬到西城跨車胡同，所以，現在齊白石的故居多指跨車胡同。
尊貴的帽兒胡同
出雨兒胡同，沿著南鑼鼓巷，繼續往北走。路西就是帽兒胡同。
在南邊的幾條胡同裏，我看見過幾撥背包旅行者，但人數不多，不像某些報道中所說。我想可能是這幾天下雨，南鑼鼓巷又在修路，路面凹凸不平，泥濘難行，阻止了旅行者的腳步。但剛拐進帽兒胡同，就發現自己錯了。帽兒胡同裏人群熙攘，熱鬧非凡。胡同邊停著數十輛胡同遊三輪車，壹撥撥的外國遊客或是圍著導遊聽講解，或是跟著小旗子在遊覽觀看，攝像拍照，個個神情專註，興趣盎然。
可園：清末大學士文煜的住宅和花園，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園
路北7號至15號（單號）院，原是壹組大建築群，是清末大學士文煜的住宅和花園。五院並聯，占地達11000平方米。文煜是清滿洲正藍旗人，曾歷任四川按察使、山東巡撫、直隸總督等要職，光緒10年拜武英殿大學士。他積累了大量的財富，精心修築了自己的住宅和花園。花園落成於1861年，名可園，約占地4畝，雖然不很大，但疏朗有致，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園。
現已被列入國家級重點文物保護單位，但壹直沒有對外開放。好幾個人圍在院門前議論：恭王府花園都開放好幾年了，可園何時才能對外開放，讓大家欣賞壹下其廬山真面目。
這座宅院也是幾易其主，歷經滄桑。北洋政府時，袁世凱死後，馮國璋代理大總統，由南京來北京就任時買下了這座宅院。日本占領北平時，馮家將這所房屋賣給偽軍司令張蘭峰。解放後，9至11號院曾做過朝鮮駐華大使館，後來又改做招待所和單位宿舍。雖幾經變化，但這片住宅始終保存尚好，總體格局沒有大的改動。
路北35號、37號院，是末代皇後婉容的娘家
再往西走，路北35號、37號院，是郭博勒氏的家。說郭博勒氏可能知道的人不多，通俗點說，就是末代皇帝宣統的皇後婉容的娘家，用清代的說法，應稱為後邸。宣統大婚時，已是民國11年，但還是履行民國初年所頒布的優待清皇室條件，所以對這所後邸花了許多錢，大加修繕。婉容的父親榮源，由於女兒冊後，後父按禮制被封為三等承恩公，這所府邸又成為承恩公府，更要大加改建，以合乎府第規格。比如將原來壹間的院門，改為三間的府門，內外影壁、左右屏門都重新修建。
現在看到的房子，三間府門，已經砌墻變為三間住人的倒座房。在七間南房的後檐墻，開了兩個門，成為現在的35號、37號。
從壹些資料上看，再往西45號，是清提督衙門。我滿懷興趣往前走，可再沒有看到什麽像衙門的建築。突然看到45號的門牌，裏面卻是壹片像上世紀七八十年代修的六層宿舍樓，臨街竟有壹棟高達十多層。我心裏壹涼，這可能是這壹街區唯壹的壹座高層建築，就像壹首優美的樂曲中，突然出現了壹個不和諧音。
特別應該提到，我國的文物專家和清史專家，被稱為文物界國寶的朱家_先生，在帽兒胡同13、15號，35、37號和炒豆胡同71號院都住過，對這些府邸都有過詳細的描述。幼年他住在13號、15號院時，還親眼看到過後邸的修繕、改建。朱先生是故宮博物院研究員、國家文物鑒定委員會委員，他對北京的史地、文物、民俗等，都有極為深入的研究。他於2003年9月29日逝世，確實是我國學術文化界的壹大損失。
秦老胡同和黑芝麻胡同中的幾座宅院
出了帽兒胡同再往北，路東是秦老胡同。
秦老胡同35號，也是壹座精美的宅院，曾是清內務府總管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的書房前有壹小花園，名綺園。園內有疊石假山、遊廊池榭，還有壹個船形敞軒，雖小巧卻意境深邃，頗有江南園林的意境。站在大門前，僅門樓上的磚雕，已讓我贊嘆不已，雕工極為精美，保存又十分完好，真是不可多得的磚雕珍品。
出了秦老胡同往北，西邊是黑芝麻胡同。進了胡同，雨突然大了，我快步走到13號，躲進門洞避雨。門在高高的臺階上，門前有上下馬石，門對面是高大的影壁。門洞裏有兩個男孩在玩球。我問他們：妳們住這裏嗎？是啊。這院子大嗎？可大了！妳們知道這裏過去住過什麽大人物嗎？他們搖頭說：沒聽說過。幾句話拉近了我和孩子的距離。我告訴他們這裏是清末四川總督、兵部尚書奎俊的府邸，他們很感興趣。我說：我能進去看看嗎？咱們邊走邊聊。男孩們熱情地帶我走進了院子。
院內雖搭建了壹些小屋，但大體格局還看得出來。***五進院落，都比較完好。我本想照幾張相片，但無奈雨太大了。我辭別了熱情的孩子，再回門洞避雨。我想下次來壹定多照幾張，但下次還能遇到這麽可愛的孩子嗎，還會讓我再次進去嗎？
我尋訪的府邸，都在兩邊的胡同裏，南鑼鼓巷就沒有嗎？當時的宅院都坐北朝南，所以多在東西向胡同裏，而且大宅門都在胡同北面。但南鑼鼓巷，也不是完全沒有。南鑼鼓巷59號就有壹座，而且是大名鼎鼎的明末降清將領洪承疇的府邸。洪府當時很大，沙井胡同與黑芝麻胡同之間的大部分院落，都屬於洪宅，壹直到方磚廠東口。現在這裏仍住有姓洪的人家，不知是否洪承疇的後代？
茅盾故居與蔣介石行轅
與黑芝麻胡同相對，東面是後圓恩寺胡同。進胡同不遠，13號即茅盾故居。和這壹地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，太不起眼了，僅是壹座不大的兩進四合院。今年7月恰是茅盾誕辰110周年，故居經過整修重新開放。我進入故居，前面的院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。後院的臥室、起居室、書房等，還按照先生生前的樣子布置。茅盾解放後壹直住在東四頭條203號文化部宿舍，與周揚、陽翰笙等為鄰，1974年搬到後圓恩寺，直到1981年病逝，在這個小院中度過了他最後7年的歲月。
出了茅盾故居再往東走，隔不多幾個門，看到壹個很大的院落，是圓恩寺胡同7號。這裏原是清代慶親王次子的府邸，建築為中西合璧式，既有四合院，又有西洋樓房，還有很大的花園。園中有西式拱形圓亭、噴泉，又有來自圓明園的刻石，同樣是中西合璧。這所宅子也是幾易其主，民國時曾賣給法國人，抗戰勝利後，成為蔣介石的行轅，蔣介石來北平即下榻於此。解放後，此處曾先後成為中***中央華北局辦公處、南斯拉夫大使館、中國人民對外友好協會等，現在是友好賓館。
名揚中外的菊兒胡同
菊兒胡同是南鑼鼓巷最北頭東邊的壹條胡同。說他名揚中外，是因為建築大師吳良鏞主持設計的菊兒胡同危房改造工程，1992年被亞洲建築協會授予亞洲建築金獎，1993年又被授予世界人居獎。
在胡同中部，北邊有壹片2至3層的樓房，黑瓦白墻，圍合成壹個個小院落，既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，和周圍的建築風格也十分協調，這就是改造後的菊兒胡同新四合院。吳良鏞教授根據有機更新的城市規劃理論，認為舊城改造，要保留好的和有歷史價值的建築，修繕雖已破舊但尚可利用的建築，拆除破舊危房，逐步過渡，既保留歷史文脈的延續，又形成有機的整體環境。這些新四合院兼有單元式公寓樓房私密性強，和院落式住宅鄰裏感強的雙重特點，他與舊的胡同格局有機地統壹起來，保護了古都風貌，是北京舊城改造的壹個成功的探索。
菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，原是清代直隸總督榮祿的宅邸
菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，是清代直隸總督、兵部尚書榮祿的宅邸。原宅很大，分為三部分，西部是西式樓房，中為花園，東部為五進的中式四合院。此宅，解放後壹部分曾作為阿富汗大使館，後又被劃為幾部分，改為職工宿舍，格局已被破壞，保護狀況較差。
南鑼鼓巷酒吧街
南鑼鼓巷是北京壹條有著非常特色的酒吧街，是北京保護最完整的四合院區，整條酒吧街以四合院小平房為主，門前高掛小紅燈籠，裝修風格回歸傳統、樸實，遵實於四合院的氛圍和格調。
與三裏屯、後海不同，這裏的酒吧大多比較安靜，和諧、自然、身居鬧市卻遠離鬧市的喧囂，更貼近於生活。客人以國外遊客、明日之星中戲學生和成熟的泡吧愛好者為主，客人在這裏體驗老北京四合院的氣息，遠離喧鬧、享受身心的放松，或看書、或帶著電腦來加班，或者朋友小聚、甚至洽談公務。
值得壹提的是，南鑼鼓巷的每家酒吧都免費提供無線上網服務。酒吧價位普遍偏低，店家還提供各種精美的小吃，西式的、中式的都有，老板和服務員都很隨和，很有壹種家的感覺。