中國各時代個階層的男女服飾特色？從先秦到至今
商朝服飾大抵分為三種
1、奴隸的簡單遮身衣物.
通常是圓領衣,上下相連,中間以繩縛之,衣長不及踝,頭部皆不加飾物.
2、平民或小奴隸主.
他們的衣著較為講究,壹般是上身著衣,下身著裳.衣長多至膝蓋上下,但後裾卻長至足部,腰間系帶.衣上多無紋飾.
3、王室貴族.
衣著華麗,上衣下裳皆有精美紋飾,或刺繡或繪畫而成.腰部亦束有綬條,腰帶之下正中部位佩以壹塊上狹下廣的斧形裝飾.
衣服的原料主要有麻布,絲綢和皮革.麻布貧富皆可穿,但有粗細之分.絲綢和皮革主要用奴隸主貴族所專用.絲綢質地的衣服上所繪繡的紋飾也與青銅 器壹樣,多為雲雷紋.
商代男子的發飾以梳辮為主.有的是將頭發至於頭頂,有的則是在左右兩側梳辮,下垂在肩,也有的將辮子盤於頭頂.商代女子發飾與男子基本相同,以 辮發為主,但也有少數是將辮卷曲垂肩.同時也出現了巾帽.商代巾帽形式比較簡單,多為帽箍式,束發器多是獸骨,玉石制成,帽箍則用絲綢布帛制作.
周代服飾與商代大致相同,但要比商代來的寬松,長度大多過膝,衣袖除小之外還有出現了大袖.腰間的束帶系成蝴蝶結.巾帽的樣式也較豐富,除帽箍 外,還有平形.尖形.月牙形,及中間突出,兩邊翻卷的形狀.大致是低而平者為普通人所戴,高而尖者為貴族所戴.
註:商代無論哪個階層的人,其服飾的衣袖都比較窄小.
二、春秋戰國時期
春秋戰國時期,上層社會大體流行深衣和胡服.
1、深衣
貴族中流行的深衣式袍服,是西周以來傳統的貴族常服,而平民以為之禮服,平常穿短褐.深衣的特點壹是上衣下裳相連;二是無男女式樣的差別,皆可 穿用.但又分為兩種:壹為中原地區的寬大式,"寬大博帶"穿著舒適,長不拖地,下擺不開岔,屈肘可穿,袖長和臂長相等,用大寬帶束腰,中原貴族宴樂時喜愛 穿用.二為瘦長式,"續衽鉤邊"楚地最為流行,較北方的瘦長,領沿較寬,用較厚織物作邊,右衽很長.戰國時有單,夾,棉,皮.袍服的領式突破了西周時期的 矩形領,流行交領式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便於騎射,諸國戰士皆衣之.胡服逐漸成為戰國時期的軍服.其特點是短衣,長褲,用帶鉤,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方遊牧民族的 常服.胡服中的上衣,商周時的勞動者,武士,小孩都穿,其長不過膝;胡服束腰須有帶鉤,不同於中原束帶,褲子代替長袍的下裳,靴代替鞋.
帶鉤,古稱"師比","鮮卑",它是北方遊牧民的衣帶裝飾.帶鉤小有寸許,大有尺余,有仿棒,竹節,琵琶等形象.制作原料有玉,鐵,銅等.嵌以 寶石,琉璃,或金銀.
三、秦漢時期
漢代男子貴賤通用的基本首服是巾幘.巾幘主要有介幘和平巾幘,但具體式樣和顏色有據人的身份,地位,職業,年齡的不同而有區別.如皇帝和個級別 的官員的巾幘隨其服色,文官和武官的巾幘也有所不同,文官主要有戴介幘,武官則戴平巾幘.群吏和仆役要戴綠幘,武吏則戴赤幘,未成年的小童戴無屋幘等.
冠帽只有官員才能使用,通常是戴在巾幘之上.冠帽的主要有冕冠,長冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,遠遊冠,高山冠,進賢冠,法冠,武冠, 建華冠,方山冠,巧士冠,卻非冠,卻敵冠,衛士冠等.其中除長冠外,大多出於周禮.這些冠各有不同的使用場合,如冕冠,長冠,委
貌冠,皮弁冠分別為行郊社祭祀之禮時使用的;通天冠為朝服;遠遊冠為諸忘之服;進賢冠為儒者之服;卻非冠為宮殿門吏仆射之服,卻敵冠為衛士之 服,爵弁冠和建華冠為舞樂人祭祀之服.
袍服是漢代壹般人的常服.式樣主要有兩種:壹種為直裾袍服;壹種沿用戰國時的曲裾式.曲裾式袍服,無扣,衣襟從腋部想後旋繞,腰間束絲帶.衣服 寬博,大袖.領和袖初有皂色緣邊.直裾式的袍服從西漢後期流行.兩種式樣,男女皆通用.
漢代重農輕商,規定商人不得衣錦繡等織物,只能著葛麻織物.
漢代男女的鞋的樣式沒有嚴格區別.男子多為方頭,女子多為圓頭,但又可通用.在日常生活中貴族著絲履,可不隨衣色.北方因天氣寒冷,多穿皮靴, 而南方氣溫高,濕潤,多著草鞋.
襪在漢代稱之為角襪.襪高壹尺余,上有帶子,穿時可束緊口,防止脫落.
漢代貴族婦女的首飾有步搖,簪,珥,華勝,采勝,擿(大長簪),並以擿的長短來區分等級.由於頭上的首飾太多,非真發所能承受,故用假髻,漢代 稱之為"大手髻".
貴族女子常用襦裙.此外還有掛袍,也是宴居之服,為斜裁的袍服,將上闊下狹之斜幅垂於衣旁成為裝飾.
勞動婦女的衣著通常比較簡單,無首飾,為勞動方便,常是短衣長褲,壹般女子的發型多為露髻,不加飾.頭發中分,平梳,向後做綰,垂髻於腦後,貴 族女子則好高髻.
漢代女子已有面部化妝,除濃妝淡抹外,還有奇妝.如東漢恒帝時,大將軍梁翼之妻韓壽,自創壹中悲啼妝,細八字眉,梳墮馬髻,自行折腰步,露齒 笑,世謂之愁眉泣妝,與流行的寬眉高髻相逆.
四、魏晉南北朝時期
三國和西晉時的服飾與東漢基本相同.但從東晉起,便追求起所謂的風流放達,本就比較肥大的衣服又向更為博大的方向發展.
頭部的裝飾有的系巾子,有的則帶小冠,到南朝後期還有戴大冠者.巾子在漢以前本為庶民所戴,東漢末和魏晉時,壹些名士也開始使用,因此而流行起 來.小冠壹般為中空,可綱椎髻,用簪子由後貫入,把小冠和發髻固定,是由漢代的平巾幘發展起來的.
這時期的婦女的服裝已從漢代的深衣向衣,裳分開的方向發展,上衣下裳的裝束成為主流.兩晉時,還出現了上衣甚短而裙子特長的裝束.有的裙的外露 部位已及腰部,史書上稱為"上檢下豐".
在北方,十六國後期後,胡服便十分流行,其主要特點是緊身,窄袖,開袴.由於它們行動十分方便,因此深受漢族勞動人民的喜愛.
北方常用的頭飾,除小冠,巾子外還有氈帽.巾子發展到北周時,常常是以三尺皂絹向後襆發,名為"折上巾",實為以後的襆頭.
五、隋唐服飾（581～907）
隋唐時期，中國由分裂而統壹，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出壹派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲 綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、鬥羊、翔鳳、遊鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。 隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝 富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具壹格。
隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”，有對襟、套頭、翻領或 無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪 花的薄紗羅制作，壹端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋壹般是花鞋，多用錦繡織物、彩 帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
六、宋遼夏金元服飾（947～1368）
宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官 服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以 上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿 襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內裝有金、銀、銅制成的魚，以區別官品。“方心曲領”也是朝服的特征，即朝 服項間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領衫和帽帶下垂的軟翅襆頭，依然唐式，腳下卻改著更便於平時起居的便鞋。宋代遺 老的代表性服飾為合領(交領)大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學家蘇東坡創制，實為古代幅巾的復 興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行襆頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發式和花冠，是當時對美追求的重點，最能表現宋 代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插於發髻之上，無奇不有。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨 項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺繡精美。契丹、女真族 壹般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流 行。遼金政權考慮到與漢族雜處***存的現實，都曾設“南官”制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區分官 品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人采用。元代於 延祐元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統壹規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭;蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽;中下層為 便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子(圓領緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱 羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10余次大朝會，屆時萬千官員穿同壹顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服， 稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。
七、明清服飾（1368～1911）
明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象征，歷來受到統治階級的重視。自唐宋 以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不 用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是壹塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各壹。文官的補子用鳥，武官用走獸， 各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元襆頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自後部向上 豎起。官員朝服戴展翅漆紗襆頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層婦女中已著用高跟鞋，並 有裏高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等 色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。壹般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自制訂兩種，頒行全國，士庶通用。壹種是方桶狀黑漆紗 帽，稱四方平定巾;壹種是由六片合成的半球形小帽，稱六合壹統帽，取意四海升平、天下歸壹。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等制成。清王朝時， 以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統壹男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子壹律 蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則薙發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍 馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子壹方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小 異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似鬥笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的“頂子”， 帽後拖壹束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時 還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為壹般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制 成，構成清代官服的又壹特點。絲紡繡染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不壹。漢族婦女在康熙、雍正時 期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙 子，壹衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後 期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用