買2手車。應該註意什麽？
還要知道：過戶手續
1．、個人對個人：買賣雙方的身份證原件；車輛行駛證，機動車輛登記證書。
2 、個人對單位：買方單位機構代碼證（原件 / 年檢有效期內）、公章，賣方身份證原件；車輛行駛證，機動車輛登記證書。
3．、單位對單位：買賣雙方單位機構代碼證（原件 / 年檢有效期內）、公章，賣方單位經辦人身份證；車輛行駛證，機動車輛登記證書。
4．、單位對個人：買方個人身份證，賣方單位機構代碼證（原件 / 年檢有效期內）、公章、賣方單位經辦人身份證；車輛行駛證，機動車輛登記證書。
5．、買方是外地個人且車輛需落戶本地的，需辦理本地暫住證；買方是外地單位且車輛需落戶本地的落在本地個人身份證或暫住證下都可；車輛戶主是暫住證的，辦理過戶、提檔時需要原暫住證（過期的補領）；車輛行駛證，機動車輛登記證書；購置稅本。
過戶費用
1、交易稅。
繳納二手車交易稅。私戶（裸車現價）1%收取，公戶（裸車現價）3%收取，私人過戶無交易稅。
2、拓號費。
將車開到過戶驗車處，車輛進行檢查、拓號、拆牌和照相，需繳納10元的拓號費。
3、提檔費。
有的地方高，有的地方低。
4、過戶費。
二手車公平價格過戶費主要按排量、年份進行收取，根據轎車、越野車、客車、貨車等車輛類型以及不同排量範圍、載重量範圍等類別的不同，采取不同的收費標準。
北京二手車過戶費用基本差不多，最低過戶費用200元，最高過戶費用800元，其中1.0L以下排量收費200元，1.0L-1.9L排量收費400元，2.0L-2.9L排量收費600元，3.0L及以上收費800元。
購車註意
第壹，查詢新車市場價格，在購買二手車之前，先要了解該款二手車是什麽品牌的哪款車型，然後去查詢這款二手車的新車最新市場價格（這裏指的是新車實際銷售價格，並不是新車的市場指導價格）。如果沒有與要購買的二手車同型號的新車，可以拿最接近該款車型的同品牌新車做參照。
第二，初步估算折舊率，車齡的計算是以新車車輛上牌的時間為準。按照經驗算法，新車前5年的折舊率分別為15%、12%、10%、8%、7%，而5年後每年可按照5%的折舊率進行計算。另外，新車的出廠時間未必就是上牌時間。
第三，調整實際折舊率，雖然我們有壹些常見的規律可以遵循，但還有壹些情況，可以增加或減少車輛的折舊率，比如車輛的外觀、行駛裏程、車輛的保有量等等，都會影響到車輛的折舊率。折舊率幅度各項指標會有1%左右的增加或減少。
第四步，修正車價偏差值，將新車市場價X折舊率，就可以計算出該二手車大約的殘值。
選購指南
普通消費者如何挑選二手車，除了可以找那些誠信好、信譽佳且具有壹定規模的二手車經銷商外，更多時候就要靠自己的火眼金睛杜絕買到“事故車”
判斷事故車方法：量尺寸、拆車內裝飾板
在選購二手車時只要認準有口碑、有誠信的商家，在選車時他們有告知義務，告知看中的這臺車是不是屬於事故車，哪些部位有過內傷。介於目前國內相對比較混亂的二手車市場局面，自己要學著如何判斷事故車。
第壹步：看發動機艙整體整潔程度 是否有特別幹凈明顯特意清潔過的地方，先觀察發動機機艙的整體性。經過長時間使用的車輛發動機艙內都會積了不少灰塵，這屬於很正常的情況。如果發現某壹部位明顯比其它地方更幹凈就需要留心了，可以懷疑或猜想這個地方是不是修過？
第二步：丈量前懸支架到大燈的距離 對比左右兩側軸距長度，拿尺丈量壹下前減震器上支架到前大燈的距離，用對角線的方式進行丈量。但只要兩邊測出來的數據是壹樣的，或者誤差在5毫米之內，都算正常。這就已完成80%了
第三步：查看水箱框架和後尾板及後備胎兩側的地板A/B/C柱是否完好 有無鈑金切割痕跡。如果有輕微鈑金痕跡無大礙，但要是有切割或者焊接過的痕跡，就證明這是壹臺事故車了。
之後如真心喜歡該車，且經過車商同意，可將車門周邊的密封膠條拆除，看看A/B/C柱是否有非原廠焊接痕跡。因為這些地方平時有覆蓋件罩著，修復之後也很少會對其進行裝飾性的“掩飾”如打磨、噴漆等等，所以這些地方也是判斷該車是否屬於事故車的重要看點。拆密封膠條和內飾板之前壹定要經過車商同意。
第四步：架起車輛 查看發動機是否有漏油、滲水，檢查縱梁橫梁有無受損
最後壹個事故車排查項目就是將車輛架起，看底盤是否有受損。其中主要觀察縱梁、橫梁是否有異樣，發動機、變速箱以及水箱等是否有漏油、滲水。但由於將車輛架起比較麻煩，而且會耽誤不少時間，因此如果壹般二手車商只有對真正的意向客戶才會提供此服務，並且事先需支付壹定的定金。因此要提醒壹下大家，介於目前國內二手車市場相對不規範的局面，在走出最後壹步之前，千萬要想好這車是否真心想買，不然勞人勞己，甚至可能引發糾紛，那就不好了。
外觀鑒別：觀察車輛整體感 特別留意各種接縫是否勻稱
第壹步：離車壹米開外看車漆 貼近車身各角度看鈑金
鑒別二手車的第壹步就是看外觀，這倒不是說這臺車長的好不好看，而是看該車的整體感覺如何，俗話說是不是對眼。關於這點，還真比較難以量化，只能說是第壹感覺。看外觀的方法就是站在車輛四個角壹米開外的地方，讓視線與車輛腰線齊平。這樣比較容易看出車輛漆面的狀況，是否有色差，光澤度是否壹致等等。
第二步：檢查車身接縫是否均勻、順滑，有無割手感覺
看完了光澤度和色差之後，接下來就看車身各部件之間的接縫。主要檢查接縫是否均勻、邊角處理是否平滑。壹般情況下，沒有經過鈑金修復的“原廠件”接縫處理都會比較勻稱，不太會存在忽粗忽細的情況。而且用手摸來，接縫邊緣也很光滑，基本不會出現明顯的“割手”的感覺。
第三步：看車輛前後大燈組件老化程度 有無新換或者是明顯老化的情況
查看車輛玻璃出廠年月，是否與整車壹致
在外觀油漆、接縫處理都鑒別完了之後，就要看車輛前後燈具的色澤了。壹般情況下，經過幾年時間的使用，燈具表面有壹定程度的磨損或者老化屬於正常的，但整車所有外部燈具特別是塑料表面的老化程度大致都應差不多。如果發現某壹個燈具特別新，或者塑料泛黃特別嚴重的話就需要格外留意了。如果是特別新的大燈，我們就要懷疑這個部位是否發生過碰撞，配件也行進行了更換。如果某個大燈偏黃、老化特別嚴重，就有必要懷疑這個是不是副產配件了？外觀檢查的最後壹步就是觀察整車玻璃上的標簽，看看是不是屬於同壹出廠年份，且與整車的出廠年份是否壹致？
在日常用車過程中，車身漆面的碰擦或者小事故難免的，因此當您發現所看中的車輛外觀漆面或者燈具有些疑慮時，就需要多留壹個心眼了。當然，如果您購車是完美主義者，漆面有任何損失都不能接受的話，看完外觀後自己心裏應該也有壹個底了，總之，外觀鑒別就壹句話，疑者不買，買者不疑。
內飾檢查：看車輛裏程數、故障燈以及看方向盤磨損程度
第壹步：接通電源讓車輛自檢 並啟動車輛 觀察故障燈情況 讀取裏程數
看完了外觀，如果比較滿意就可以坐入車內看看該車內飾保養程度如何。第壹步就是擰動車鑰匙，打開電門讓車輛自檢，之後再啟動車輛。看看儀表盤上有什麽故障燈異常，諸如ABS、SRS以及發動機故障警示燈，這些在自檢時會亮起，但車輛發動之後應該熄滅。如果這些燈常亮，就證明該車存在相應的問題了。
第二步：查看安全帶、方向盤和擋把磨損情況 推斷車輛使用狀態
檢查完各種警報燈之後，就該看車輛的裏程數了。關於裏程數，僅是壹個參考，介於二手市場的情況，誰都不能保證這臺車的裏程數是不是真實，有沒有被認為的“有意”或者“無意”的調過表。因此，將裏程數與車輛內飾的磨損情況相結合著看，是壹個比較穩妥的辦法。
判斷車內飾磨損情況，可以通過觀察諸如方向盤、擋把、安全帶以及主駕駛座椅、油門剎車踏板等處的磨損情況從而判斷裏程數是否真實，日常保養是否到位。其中淺色安全帶長時間使用之後肯定會產生色差，因此從顏色上也能判斷這臺車的使用狀況，當然如果碰上平時不系安全帶的“亡命之徒”，也就需要通過方向盤、擋把以及座椅下方等細節觀察了。其中方向盤和擋把是駕駛者每次開車都需要接觸的東西，這兩個部件的磨損程度能很好的反應車輛實際使用狀況。
以普通家用車壹年行駛2萬公裏為例，方向盤和擋把都不應該有明顯的磨損或者發亮痕跡。相對於的，如果您看到的車子裏程數僅有2-3萬公裏，但方向盤已經被磨得油光鋥亮，弄的像出租車上的那種，就該懷疑裏程數的真實性了。
第三步：觀察車輛“衛生死角” 判斷前任車主用車狀態
由於很多車主都喜歡給愛車包真皮座椅或者座套等，因此從座椅表面磨損程度來判斷車輛使用狀況未必靠譜。但細心的買家可以通過觀察座椅下方地毯的整潔程度再次印證該車的保養情況。原因很簡單，座椅下方屬於低關註區，平時洗車幾乎會忽略該處，因此在購買二手車時這個“衛生死角”倒是成為了很好判斷車況的地方。
從這個“衛生死角”中就能看出車主平時對車輛是否愛惜，如果是純家用車且平時悉心打理，這些地方最多也就是積了不少灰而異。但如果在這裏發現了各種異物且煙蒂、食物殘渣都有，則能看出前任車主對該車使用起來完全不愛惜。
其實，實際操作起來並不算特別麻煩。除了最後的拆車輛密封膠條和將車輛頂起需要花壹點時間之外，外觀和內飾的檢查基本沒有難度，看著順眼就基本沒有問題。很多時候購買二手車就是壹種緣分，在正確的地方、正確的時間，和它偶遇並對上眼了，那它就屬於妳了。
至於如何避免買到事故車，如果不是很懂車的話，首先應該找有誠信、信譽好的車商選車。之後本文中提到的“對角線丈量”、“軸距測量”以及觀察前翼子板、上縱梁、後翼子板、後尾板、備胎地板等關鍵部位是否有鈑金、切割或者焊接的痕跡。之後再觀察車輛前後縱梁、A/B/C柱等是否有過修復或整形。如果上述提到的部位都沒有問題，且外觀、內飾都比較滿意，那麽就可以進入更深壹步的談價格了。
評估方法
我國對二手車評估還沒有統壹的標準，二手車估價方法主要參照資產評估的方法，主要按照以下五種方法進行：
重置成本法、收益現值法、現行市價法、清算價格法、快速折舊法
重置成本法
重置成本法是指在現時條件下重新購置壹輛全新狀態的被評估車輛所需的全部成本（即完全重置成本。簡稱重置全價），減去該被評估車輛的各種陳舊貶值後的差額作為被評估車輛現時價格的 壹種評估方法。
（壹）基本計算公式：
1．被評估車輛的評估值=重置成本-實體性貶值-功能性貶值-經濟性貶值
2．被評估車輛的評估值=重置成本×成新率
影響車輛價值量變化的因素：
1．機動車輛的實體性貶值
實體性貶值也叫有形損耗，是指機動車在存放和使用過程中，由於物理和化學原因而導致的車輛實體發生的價值損耗，即由於自然力的作用而發生的損耗。（2）機動車輛的功能性貶值
功能性貶值是由於科學技術的發展導致的車輛貶值，即無形損耗。
3．機動車輛的經濟性貶值
經濟性貶值是指由於外部經濟環境變化所造成的車輛貶值。
外部經濟環境，包括宏觀經濟政策、市場需求、通貨膨脹、環境保護等。
外界因素對車輛價值的影響不僅是客觀存在的，而且對車輛價值影響還相當大，所以在舊機動車的評估中不可忽視。（二）重置成本法的估價計算
估價模型
模型1：
被評估車輛的評估值=更新重置成本-實體性貶值-功能性貶值-經濟性貶值
模型2：被評估車輛的評估值=更新重置成本×成新率
模型3：被評估車輛的評估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）
模型1中，除了要準確了解舊機動車的更新重置成本和實體性貶值外，還必須計算其功能性貶值和經濟性貶值，而這二者貶值因素要求估價人員對未來影響舊機動車的運營成本、收益乃至經濟壽命有較為準確的把握，否則難以評估舊機動車的市場價值。
因此，模型1讓估價人員很難操作。
模型3是在模型2的基礎上再減去壹定的折扣，從而估算出被估價機動車的價值。
模型3較模型1而言，較充分地考慮了影響汽車價值的各種因素，可操作性強。
綜合分析法
綜合分析法是以使用年限法為基礎，綜合考慮車輛的實際技術狀況、維護保養情況、原車制造質量、工作條件及工作性質等多種因素對舊機動車價值的影響，以系數調整成新率的壹種方法。
成新率=（規定使用年限—已使用年限）÷規定使用年限×綜調系數×100%綜合調整系數可參考表5.2中推薦的數據，用加權平均的方法確定。
使用綜合分析法鑒定評估時要考慮的因素有：車輛的實際運行時間、實際技術狀況；車輛使用強度、使用條件、使用和維護保養情況；車輛的原始創造質量；車輛的大修、重大事故經歷；車輛外觀質量等。
綜合分析法較為詳細地考慮了影響二手車價值的各種因素，並用壹個綜合調整系數指標來調整車輛成新率，評估值準確度較高，因而適用於具有中等價值的二手車評估。這是舊機動車鑒定評估最常用的方法之壹。
行駛裏程法
車輛規定行駛裏程是指按照《汽車報廢標準》規定的行駛裏程。（老標準中規定為45萬公裏。此方法與使用年限法相似，在按照行駛裏程法計算成新率時，壹定要結合舊機動車本身的車況，判斷裏程表的記錄與實際的舊機動車的物理損耗是否相符，防止由於人為變更裏程表所造成的誤差。
由於裏程表容易被人為變更，因此，在實際應用中，較少采用此方法。
部件鑒定法
部件鑒定法（也稱技術鑒定法）是對二手車評估時，按其組成部分對整車的重要性和價值量的大小來加權評分，最後確定成新率的壹種方法。基本步驟為：
將車輛分成若幹個主要部分，根據各部分建造成本占車輛建造成本的比重，按壹定百分比確定權重。
以全新車輛各部分的功能為標準，若某部分功能與全新車輛對應部分的功能相同，則該部分的成新率為100%；若某部分的功能完全喪失，則該部分的成新率為0。
根據若幹部分的技術狀況給出各部分的成新率，分別與各部分的權重相乘，即得某部分的權分成新率。
④將各部分的權分成新率相加，即得到被評估車輛的成新率。
在實際評估時，應根據車輛各部分價值量占整車價值的比重，調整各部分的權重。
部件鑒定法費時費力，車輛各組成部分權重難以掌握，但評估值更接近客觀實際，可信度高。它既考慮了車輛的有形損耗，也考慮了車輛由於維修或換件等追加投資使車輛價值發生的變化。這種方法壹般用於價值較高的車輛的價格評估。
整車觀測法
整車觀測法主要是通過評估人員的現場觀察和技術檢測，對被評估車輛的技術狀況進行鑒定、分級，以確定成新率的壹種方法。
運用整車觀測法應觀察、檢測或搜集的技術指標主要包括：
車輛的現時技術狀態；
車輛的使用時間及行駛裏程；
車輛的主要故障經歷及大修情況；
車輛的外觀和完整性等。
綜合成新率法
前面介紹的使用年限法、行駛裏程法和部件鑒定法（也稱技術鑒定法）三種方法計算的成新率分別稱為使用年限成新率、行駛裏程成新率和現場查勘成新率。這三個成新率的計算只考慮了舊機動車的壹個因素。因而就它們各自所反映的機動車的新舊程度而言，是不完全也是不完整的。
為了全面的反映舊機動車的新舊狀態，我們在對舊機動車進行鑒定評估時，可以采用綜合成新率來反映舊機動車的新舊程度，即將使用年限成新率、行駛裏程成新率和現場查勘成新率分別賦以不同的權重，計算三者的加權平均成新率。這樣，就可以盡量減小使用單壹因素計算成新率給評估結果所帶來的誤差。因而是壹種較為科學的方法。
其數學計算公式如下：
綜合成新率N=N1×40%+N2×60%
其中：
N1為機動車理論成新率；
N2為機動車現場查勘成新率；
N1=η1×50%+η2×50%
η1為機動車使用年限成新率
η1=（機動車規定使用年限-已使用年限）÷機動車規定使用年限×100%
η2為機動車行駛裏程成新率
η2=（機動車規定行駛裏程-已行駛裏程）÷機動車規定行駛裏程×100%
N2由評估人員根據現場查勘情況確定。
可見，綜合成新率的確定，必須以現場技術查勘、核實為基礎。實際操作時，把被評估車輛的基本情況、技術狀況的主要內容和查勘鑒定結論編制成《車輛狀況調查表》，由評估人員查勘後填寫。
有了《車輛成新率評定表》，就可以根據車輛成新率評定表，確定綜合成新率。例：使用綜合成新率法評估車輛
綜合成新率N的確定：
N=N1×40%+N2×60%
=91%×40%+83%×60%
=36.4%+49.8%
=86.2%
還應該註意：
壹，準備由工商部門監制的舊機動車買賣合同書兩份，雙方各持壹份，經工商部門備案，方能辦理車輛變更或轉籍。
在這壹環節要註意的是，證件是否齊全，車輛行駛證、登記證內容是否與車主身份證壹致。如有不符，應當由原車主提前變更，以免辦理中出現問題。
二，合同的簽訂，相關費用和責任的承擔壹定要明確。
三、是合同簽訂後開具舊機動車交易發票，相關費用的承擔由買賣雙方協商決定。
四、是持舊機動車交易發票和舊機動車買賣合同，前往車輛管理所辦理車輛行駛、登記證的變更或轉籍。特別要註意，此車有無違章，或者未處理的事故。
五、是持已經變更的登記證、車輛行駛證前往保險公司進行保險變更。 這樣整個車輛已經完全過戶到您的名下了，二手車出現問題最多的，往往是車輛交易之後。手續的及時變更，是避免後續使用中遇到麻煩的前提
對於車輛的質量：
1 買二手車時要找個有經驗的人陪同前往，最好是壹直從事汽車翻新的人員。同時，自己也應有壹點點相應的汽車知識。例如，在去買車前，心裏大致應該知道要買什麽樣的車，然後去4S店看看新車。這樣心裏有個新舊車的對比大概的概念。
2 對於車輛違章情況，壹直是很頭疼的事情。即便是買車的時候，查詢過違章情況，可是審車的時候，說不定什麽時候的違章就冒出來了，所以壹定要有賣車人的真實身份證和電話，以便於後期的聯系。
3 買車時要多看，少說少問，多聽多想。有時候賣車就能說漏壹些問題，思維千萬不要跟著賣車人的嘴走，他說他的，妳看妳的。千萬不要被忽悠了。
4 對於賣車人說的，壹定要仔細分析，甄別哪些是掩蓋事情真相的，為什麽要掩蓋。
自己看車的步驟，
1 、 遠觀 車型正不正，還可以通過側面觀察車身油漆來判別是否原漆。如果車身外部有補漆的嫌疑，則要觀察內部同樣位置，是否有重新整理或者維修過的痕跡。沒有修整的，必然有老舊的塵土。
2、外觀 很多人都很註重外觀。其實外觀是二手車中 最容易騙人的。現在的翻新以及漆面修補技術來說，肉眼真的看不太出來漆面的修補程度。正常來說5萬元以上的車 出場漆面厚度在120微米以上，噴壹層漆300微米以上，鈑過金500微米以上。沒有專業的工具。肉眼真的識別不出來。但是從幾個小細節，能夠初步的認識要買的這輛二手車。先繞車壹周。壹輛車有前擋風玻璃，後擋風玻璃，車門四個玻璃。所有的玻璃上面都有生產日期的。比如說“....3”數字3代表03年生產的玻璃。五個黑點代表月份。黑點在數字前代表上半年生產。用7-5=2.說明這是二月份生產的玻璃。如果是“2..”。說明這塊玻璃是12年或者02年生產的。黑點在數字後面說明玻璃是下半年生產的。用13-2=11 說明這塊玻璃是11月生產的。黑點在前用7去減，在後用13去減。這六塊玻璃正常來說應該是壹同的生產日期。如果沒換過。起碼說明這都是原廠的。車主很愛惜。而且也沒出過太大的事故。
3、 打開前機蓋，看看發動機艙， 先靜態的觀察。雖說賣車肯定要清洗維修過，但依舊可以看出哪些是被動過。對於口口聲稱自己的車，沒有“動”（動的意思是維修）過的情況，要看發動機艙是否有老泥，以及是否有油汙滲漏的情況。註意兩側翼子板上的螺絲。有沒有更換過。是不是壹個顏色。要知道，螺絲擰上去，是用工具的。擰過的螺絲是有痕跡的。很多汽車都會預留很多螺絲的位置。如果是空的不要緊。只要兩側對稱就好。還有標記點。出廠的時候。兩側懸掛頂部。應該是有油漆標記點的。壹部分在零件上。壹部分在螺絲上。如果標記點都沒動過。說明車況非常好。如果動過也說明不了什麽。懸掛五六年壞掉了。也算正常。然後重中之重看梁頭。大家都知道越是好車。發動機艙布置的越是規整。基本看不到什麽。只能看到壹個發動機上面蓋著塑料殼。不過壹般三十萬以下的車。打開發動機蓋子看梁頭還是看得到的。如果車子追過別人。比較嚴重的話。梁頭肯定要變形的。再怎麽敲打。不也不會變成原廠的那麽光滑平順。就如同壹張紙。妳把它窩爛了。再怎麽弄平也是有褶皺的。所以目測。如果手能夠到用手撫摸壹下感覺。如果很平順。說明沒有很嚴重的追尾。
4、 假裝看車，不經意的按下車身前避震部位，看看兩個前避震反應是否壹致。
5、 看輪胎，尤其是兩個前輪胎，是否磨損壹致，如果是，說明前束和前懸掛良好。
6、 打開車門，打開車門時註意是否平順，有些車主發生交通事故後會更換整個車身，但車門會用舊門，這樣就會有壹種手感，開門時壹瞬間，車門會下沈。先試試關門的聲音。四個門子對比壹下。有的車門輕微的剮蹭，鈑金，都是沒啥關系的。如果有大的事故。門子也很有可能直接全換。不會太影響使用。但是！！！！我們要做的事情是！打開駕駛室的門子，註意壹下B柱上的膠條。詢問車主能否打開膠條。玄機真的全在裏面。打開膠條。如果是原廠的。妳會發現沒什麽不同。正常的焊點，用手摸壹摸，會很平順。如果被撞到了B柱，修補過。那麽這個位置會很粗糙。車廠的焊接技術遠比外面的焊接技術要強。外面修理廠再怎麽焊，怎麽修補。也不會跟原廠壹樣平整，順滑。
7、 坐在車裏，輕輕輕輕的晃動方向盤，感覺是否有壹種左右轉動方向盤的間隙，以及這種間隙有多大。
8、內飾 看下內飾磨損情況 駕駛員位置的座椅 方向盤 檔把 壹般來說 十萬公裏以上 這些東西才會有明顯的磨損。2 3萬的車（奧拓 夏利等等）另算。他們質量真的不行。以及各項功能 能否正常使用。
9、後備箱 打開後備箱翻到備胎那裏。然後仔細看車尾位置。有沒有壹層密封膠。壹般來說。密封膠都是手工刷的。比較粗糙。大部分密封膠都是粉色，肉色，銀灰色。妳看密封膠像是拿刷子刷的。這就對了，雖然它很粗糙，但是這是原廠的東西。這個環節。如果不知道原廠膠啥樣子，可以去新車4s店看壹下。大同小異。而被人追過尾，修補過的後備箱，裏面的膠會像蜂巢壹樣 密密麻麻的膠。很不規整。
10、 啟動發動機。對於外行來說，能聽出發動機是否運轉平穩就不錯了，至於是否有其他故障，真的很難判斷，尤其是有各種發動機機油添加劑，掩蓋了發動機的異響和壹些故障。這也是那些“翻新高人”常用的伎倆。
11、 觀察前風擋玻璃，有些造假的人，會用不是安全玻璃的前風擋玻璃。後期會有很大的安全隱患，要觀察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放棄吧。
12、 如果覺得車輛還不錯，壹定要上路親自開壹下，感覺變速箱的反應以及懸掛。如果可能，最好是晚上試車，這樣周圍環境噪音低，同時還可以看看前大燈照明範圍。同時夜間車輛少，還可以測試車輛的加速性能，順便檢測壹下剎車。另外，由於夜間安靜，車輛行駛時，如果車門鉸鏈及門鎖位置有輕微的“咯吱”聲，也能夠聽到。呵呵。還有，打著火。先在外面聽聽聲音。是否有爆震，異響，發動機怠速是否穩定。開開空調。看看風扇運轉情況。 上路試駕的話。盡量找幾個小坑。試試懸掛，看看車身過坑的時候的情況，哪裏有異響。車身過坑是不是整體感很強，或者感覺松散。松散的話 壹般是年頭長壹點的 可以接受。56年內的如果這樣 就算了。
13、 打開車輛的音響，關住車門，聽車身金屬是否有震動和碰撞，如果有，說明車上有銹蝕造成的焊接點開焊情況（這個也比較專業，非業內人士不知道該聽哪個部位，並且音響聲音過大，會對聽力有影響）
14 、 自己看車時，要多看，多聽。看看別人買車的那些步驟和方法，多學習沒壞處，壹省錢二省心。
15、最後是手續 看看大票 購置稅 年檢 保險 登記證（很有可能妳這是輛三四手的車）過過幾次戶，都要看清。 違章啥的 現在很方便的 上網就能查到。讓原車主把違章罰款都交齊了。
30萬以上的車就好說了。去4S店檢測。查找維修保養記錄。是否有換件。等等。買30萬以上的二手車直接去4S店鑒定。最簡單，最簡潔。
對於那些價格特別低的車輛要遠離！！！