帶妳去祖國最西端的新疆塔什庫爾幹縣 探尋唐朝的“石頭城遺址”
二零二零年十月記
在我們祖國大地的西部邊陲新疆，有壹個和喜馬拉雅山脈齊名為“世界屋脊”的地方，昆侖山脈的“帕米爾高原”。帕米爾高原在古時又被稱為“蔥嶺”，傳說是因為山崖蔥翠而得名。高大的昆侖山和終年積雪的天山交匯到壹起，形成壹道天然的屏障。其主要的山峰全部都在海拔6000米以上，而我們國家現在所據有的為帕米爾高原的東部，這裏相對於其西部則更加平坦。
早在漢代的張騫“鑿空”西域時，西域的三十六國就已經在漢武帝劉徹的時代，被並入了帝國的管轄範圍，且在龜茲國設立了 歷史 上的第壹個“西域都護府”。而當時位於塔什庫爾幹縣地區的國家，則是壹個叫作“烏秅”的國家。根據《漢書·烏秅國傳》記載：
公元4世紀時的中國大地，是東漢之後曇花壹現的大壹統王朝，國祚僅51年的西晉被滅亡後，最為苦難的時期。來自草原的遊牧民族紛紛在長江以北建立政權，此後華夏大地的北部戰火紛飛，生靈塗炭。而壹位叫法顯的僧人就出生於這個被稱之為“東晉五胡十六國”時期的後趙，他也是繼漢朝的諸位先烈（張騫、班超、甘英等）開辟“絲綢之路”東線後，且在唐玄奘之前最重要的西行者。
三歲時體弱多病的法顯，被父母送入了山西的仙堂寺，從此剃度出家為僧。壹直到法顯年過半百的時候，世外已經是前秦的時代，長安城（今西安）則是當時統壹了整個中國北方的前秦的國都。因為法顯在研習佛法的時候，漸漸發現中原的源自於印度的佛法和戒律並不完善，再加上翻譯的精準度差強人意，於是時年62歲的法顯毅然踏上了西行求經之路。
公元401年，法顯歷經3年從長安始發的長途跋涉後，終於來到了位於現今塔什庫爾幹縣的“竭叉國”。在這之後，法顯從這裏走出了曾經漢代的西域版圖，向著天竺國（今印度）繼續前行。而其在行程歸來後，所撰寫的《佛國記》將這歷經艱辛的13年經歷都收納其中。
在大唐帝國的第二位君主，唐太宗李世民的統治初期，壹位出生於前朝東都洛陽城的僧人，則更被後世廣泛知曉了——玄奘。時隔兩百多年，和法顯有著同樣訴求的28歲僧人玄奘，不顧皇帝下達的“不準逾越國境”的命令，而毅然決然地選擇了從現在的甘肅瓜州壹路偷渡至西域的伊吾（今哈密），從此開啟了漫長的19年天竺取經之途。在抵達了天竺的佛教聖地——那爛陀寺後，玄奘兢兢業業研究佛法，成為了聞名佛國的大師。
公元643年，玄奘離開了印度，前往了蔥嶺，準備回歸闊別已久的大唐帝國。在經過瓦罕走廊後，就到達了當時位於塔什庫爾幹縣的“朅盤陀國”。玄奘與塔什庫爾幹的緣分雖然時日不長，但卻是第壹個在世界探險史上記錄了帕米爾高原的人，也是繼法顯之後，到訪了帕米爾高原以及“石頭城遺址”且被準確記載了的第二人。
從烏魯木齊乘坐飛機抵達喀什機場是段無比愜意的旅程。由於有了之前飛往庫車的經歷，了解到飛往南疆的航線大多數都是要橫穿天山山脈的。於是坐在窗邊上的我，這壹路上都在靜靜觀摩著，遠在身下千米之遙的巍峨山川。
抵達喀什機場後，給我的第壹印象和想象中是有點不同的。壹直以為地處塔克拉瑪幹沙漠周邊的南疆地區壹年四季幹燥無比，酷熱難耐，所以行前就備好了防曬霜。可是落地之後，發現和烏魯木齊的氣溫差異是有，但也不過幾度而已。
喀什市最出名的景點莫過於“喀什古城”了。喀什古城在我的認定內並不屬於“古”的範疇，因為它的建築並不是古代的夯土結構，和吐魯番、庫車等地的世界文化遺產完全不同。它更像是壹種文化衍生品，其建造材料完全為現代的磚石結構，而且除了部分樣式屬於維吾爾特有的風格外，其余都像是壹種拷貝，有點西域版“大唐不夜城”的意思。由於篇幅關系，本文就不對其深度介紹了，留在以後的喀什市專屬文章裏吧。
從喀什市出發抵達塔什庫爾幹縣（後文中僅稱其為“塔縣”），是壹段比較容易規劃的旅程。由於我本人在平時生活中完全沒嘗試過開車（拿到駕照落灰近壹年），於是在出發前我就查好了資料，在喀什客運西站乘坐中巴車，經過6個小時的顛簸就能抵達塔縣了。去塔什庫爾幹縣別忘了去辦理“邊防通行證”，辦理地點在喀什市“晨光伊甸園”小區左側馬路對面的“塔什庫爾幹縣駐喀什辦事處”，或者在烏魯木齊市的“益民大廈”均可辦理。最好是在自己出發前，在家門口的屬地派出所提前辦好，也少了很多憂患和不確定因素。
從喀什市乘車去往塔縣的地方有兩個，壹個就是“晨光伊甸園”小區的大門口，另壹個則是客運西站。壹般來說，在這兩個地方的任意壹個坐車都是可以的，它們二者只是壹前壹後的停靠關系。去往塔縣的車都在“晨光伊甸園”的大門口發車，載上客人之後，再到客運西站買票，這期間也可以在客運西站上客，就看當時客車的載客情況了。十月份的車型分為兩種，壹個是由政府補貼的中巴車，壹天壹班，具體發車時間不定且都在上午11點以後，限載14人，每人車費60元。另壹個就是私營小客車，車次頻繁，限載4人，每人車費120元。
而在回程抵達喀什市客運西站的政府補貼中巴車，則是在塔縣客運站乘車，大約發車的時間是早上10點到10點半之間，而買票時間是從早上9點開始，建議計劃乘車的朋友再早些去排隊。除此之外，回程的大型巴士在“石頭城遺址”前的遊客中心大門口也有發車，只不過是在下午3點時發車，而抵達站是喀什市的國際巴士客運站。
去往塔縣的路上，風景不斷，各種各樣的地貌充斥著長達6個小時的旅程。中巴車的司機師傅絕大部分為塔吉克族，可以事先給他說壹下想停靠的地點，壹般為都三個，他們也都是知道的。首先第壹個就是壹個巨大無比的人造水庫，“白沙湖”。
白沙湖就是以它周圍的潔如白沙的白沙山而命名的，湛藍的水質即使在灰蒙的天氣中，也別有壹番魅力。從遠處看就好像在若隱若現的土丘上，撒下了壹把鹽。
來來往往的車輛不停地穿梭在這條“中國巴基斯坦公路”（簡稱為中巴公路），遠處的白沙山將這條蜿蜒曲折的公路，瞬間美化成了壹條天路。
在司機師傅停靠的時候，每個景點大概可以停留5-8分鐘不等，所以還是很推薦可以開車的朋友選擇自駕這種方式去遊覽這條美麗的中巴公路。
在途中，不經意的壹剎那間，就可以看到猶如“北歐極地”般的風光景色。
與白沙湖不同的是，“喀拉庫勒湖”是壹個非人工的天然高原湖泊。在新疆看到高原湖泊的幾率，很可能是西藏的幾十分之壹，原因是占據新疆大片面積的南部地區廣泛性缺水，在天山山麓比較出名的水景是烏魯木齊市附近的“天山天池”、靠近庫車市的“大、小龍池”、以及喀什地區中巴公路上的這幾處湖泊了。
如同擎天玉柱的“慕士塔格峰”，海拔約7546米，是帕米爾高原的標誌和代表。和祖國以及全世界的最高峰珠穆朗瑪峰壹樣屬於世界屋脊的它，也是登山探險愛好者的天堂，只不過這類極限挑戰活動是不可以獨自前往的。而在它的不遠處，就是壹個由廣東深圳市援建的“慕士塔格冰川公園”，去時也還未正式開放。
如果對近距離接觸冰川感興趣，選擇自駕遊的朋友可以將“奧依塔克冰川公園”安排其中，它位於中巴公路的前段，是去往塔縣的途中順道經過的景點。
在這前往塔縣的這壹路上，可以盡情飽覽各種各樣的景色和氣候，壹年四季都被集中地擺在了眼前。
在歷經了6個小時車程後，終於抵達了位處祖國西部邊陲的塔什庫爾幹縣。
石頭城遺址位於現今新疆塔什庫爾幹縣縣城東北側的山坡上，遺址內現存晉時期與唐時期的城址、寺院和清代的官署。之前在相關 歷史 介紹中講了塔什庫爾幹縣與中原王朝間的聯系，漢代的“塔縣”是西域三十六國之壹的蒲犁國王城，其故地在距離石頭城遺址之外的壹百多公裏處。大約在朅盤陀國的時期，塔縣地區開始大規模在“石頭城”建造城郭，而在唐朝時期，“石頭城”成為唐帝國西域的守護城——蔥嶺守捉所。
“塔什庫爾幹”在塔吉克語和維吾爾語中均意為“石頭城堡”，而地處帕米爾高原的塔縣僅在文獻中記載就有兩千余年的 歷史 了。自漢代“鑿空”西域及絲綢之路東段，壹直到唐代，無數中外名流僧人學者途經此處，前往西方國家或是來到中原。
最著名的就莫過於晉代法顯、唐代玄奘以及大元大蒙古國（元代）時期來自於威尼斯***和國的馬可·波羅了。這座有著將近1400年 歷史 的西域古城堡，在巍峨的雪山照映下，顯得格外壯觀。最早記載這處遺址的史籍是關於南朝 歷史 的《梁書》，其記載道：
僧人法顯在去往印度的路上，選擇從蔥嶺出西域，他在所著的《佛國記》中描述帕米爾高原時講，山上無論冬夏，都是大雪紛揚，而且還有毒龍，若違背了其意誌，毒龍就會噴吐毒風、雨雪、飛沙礫石，遇到這樣的災難，沒人能夠活下來。這裏的“毒龍”，就是雪崩，然而經過了壹個月的艱難跋涉，和法顯壹同西行的僧人們終於成功地翻越了蔥嶺，到達了今天的克什米爾地區，且成就了沒有人傷亡的奇跡。
玄奘從印度學成準備歸國時選擇的是翻越“大雪山”即蔥嶺，陸路回國。“出了大川之後，登危履險，到達朅盤陀國。” 他在途經石頭城時，在塔什庫爾幹石頭城停留了20多天，其後在《大唐西域記》中亦記載道：
現在的石頭城遺址，僅有內城殘存，城墻坍塌得非常嚴重，但是垛口清晰可見。原本的古城內城建有四個城門，現在僅有東北角的城門保存較好，也是參觀時的入口，其余城門均已看不清輪廓。
佛教，作為壹個追求因果輪回，向信徒許諾來世幸福的宗教，在精神上解脫了大眾心中無盡的痛苦，於是在民間佛教迅速地傳播開來。
玄奘在抵達朅盤陀國的時候，由於是處在回國的路上，又地處高原地帶，所以沒有長久地停留。但是不到壹個月的時間，他飽覽了帕米爾高原的裏裏外外，在《大唐西域記》中將這壹地帶形容得險象叠生且引人入勝。
在步入東北城門後，壹個類似於 T 字交叉口處的左手邊，就是學者推論的玄奘當年講經的地方，也是內城的佛堂。
現在城內的遺跡大多已經殘毀不堪，僅有些許城墻佇立，但其內部布局除了“玄奘講經處”外，大多已經無法判斷。
有趣的是，玄奘曾在《大唐西域記》中對當地的風氣描述較為不堪，“人們性情急躁暴烈，習俗中慣於欺詐，公然進行搶劫。” 可是我卻覺得這裏的塔吉克族牧民的淳樸民風，對於我這個外來客實在是熱情友好到不能再多求的地步了。每當我走到他們身邊，他們都會主動用漢語跟我說壹句親切的“妳好”，實在是暖心備至。
沿著城墻環走壹圈，可以看見遠處的高山雪峰環繞其間，真是壹種無與倫比的享受啊。
在傳說中，石頭城遺址是壹個國王為了供給商隊歇腳而建造的。缺乏建築的高山王國臨時想出壹計，用阿甫拉西雅布山上的石頭來建城。
國王命令全國百姓排成隊列，挖送石塊，連續花了“三個40天”完成了建造。第壹個40天：開挖和傳送石塊；第二個40天：挑擔土和泥；第三個40天：原地動工修建且完成建造。
下到城池的底端，就是另壹處景點“阿拉爾金草灘”了。在秋風的陣陣吹襲之下，蕭瑟的枯草在人們的視線中，搖曳生姿。
在塔什庫爾幹河涓涓細流的滋養下，這裏水草豐美，當地塔吉克族牧民每天帶著自家的牛羊放牧，“高山牧場”齊聚眼下。
塔什庫爾幹縣，作為祖國西部邊陲新疆的唯壹最靠近邊境線的縣城，在陸路“絲綢之路”上所扮演的 歷史 角色是無可比擬般的重要且不可替代。作為壹個“冰山下的來客”，到訪塔縣承載著我對於唐文化，在現今國家版圖上最西部的最後殘留，所無法自拔般的追念。
在塔吉克牧民們世世代代守衛下，蔥嶺沐浴著陽光，在每壹輪晨曦中迎接著高處不勝寒的氣象變遷。我在離別時靜靜地搖下了車窗，將到訪期間所經歷的壹切，都回映在了眼中，駐留在了心間。
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