清末民國服飾是怎麽發展的
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首先，妳該明白漢人不是漢族，晚清之前的記載的”漢服‘’也不是漢民族服飾漢人服飾並未消亡於明末清初，而是旗人也不是滿族旗人進入中原進行易服令導致明代衣冠體系崩塌，註意了，我說的明代衣冠崩塌而不是消亡，註意兩者的區別。清代長袍馬褂不是什麽人都穿，不是漢服愛好者所宣傳那樣所謂旗人入關中原，平民男子百姓易成長袍馬褂，關於清代易服可以看看清代的《輿服誌》，自古以來都有《輿服誌》這是由皇權頒布，規定了不同身份的人著穿樣式，規定顏色等級、服飾等級制度和禮儀，記錄著衣冠文化的規矩和變遷，有興趣可以去看輿服誌。清代由於男從女不從的緣故，漢女服飾日常便服、吉服壹直存續到民國時期，哪怕清中期旗民服飾互相影響，衣著還是區別，旗女日常衣著是長至足面兩側不開叉的袍子，漢民女襲明制以傳統的兩截衣穿打扮，上衣長至膝蓋的襖衫下著長裙。
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清末民初“民族主義”傳入中國之前，中國強調的是天下觀念的文化國家，天下觀念意識在漢朝形成，文化支撐的是經濟交流，加上另壹個支柱是文化上的統壹，此為漢之為漢的原因。兩千年來漢之為漢的精神壹直維持到清末，然後才由民族主義的意識代替了天下觀念。
清朝是中國最後壹個封建王朝，辛亥革命爆發，清政府倒臺，旗人被迫改漢姓、易服，清政府法定的衣冠體系崩潰，服飾等級制度廢除，旗、民沒有衣冠體系的約束，服飾陷入混亂，出現了許多穿奇裝異服的現象，像什麽男人穿女人服飾，女人穿男人的服飾，有的穿西服，有的人穿戲服，有的披頭散發，有的剪長辮為短發。這是漢人明末衣冠體系崩潰第壹次服裝大變易。
1912年3月《申報》：當時出現了“中國人外國裝，外國人中國裝”，“男子裝飾像女，女子裝飾像男”，“妓女效女學生，女學生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的現象。封建王朝的滅亡，等級制度的消除，瓦解了中國堅如磐石的衣冠體制。民國迎來了壹個長袍馬褂和西裝並行、服飾開放的時代。
《新女界雜誌》：“近年來大家都不肯往這點上講究，也有女扮男裝的，也有仿妓女戲子裝飾的，也有學生仿流氓打扮的”
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民國元年，民國政府頒發了第壹個服飾法令《服制》規定了常服、禮服等，這跟王朝衣冠制度不同，民國政府頒發的服飾法令《服制》除去了等級制度，無階級觀念的基本原則註入了服飾平等精神，再加上當時由於西方服飾傳入中國，同時帶還來了機器生產的洋布，揭示了中國傳統文明受到的沖擊，正式這種對外來服飾的接納，體現了人們的趨洋趨新觀念，促進了服飾交流與融合。
《服制》法令將燕尾服定為大禮服，西裝定為半正式禮服，然而當時上流社會的名門望族、知識分子普遍穿著的依舊是長袍馬褂，這也使得西裝與長袍馬褂並行於民初社交場合。20年代，由軍服服制改成的中西合璧中山裝誕生，成為中國男子普遍穿用的服裝，很快，中國男子服裝演變成中山裝、短衣短打、長袍馬褂、西服局面。後來20年代末，國民政府頒布新的《服制條例》將國民禮服燕尾服廢除，而將袍、褂定為男子禮服。
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漢族女子服飾依然襲明制，以傳統的兩截衣穿特征打扮，民初襖衫由長變短，窄而修長，下著長裙，當時還受日本影響，有些女子梳起了日本（西洋）發型，中日服飾混搭。清末民初，西裝、呢絨洋布進入中國，當時社會是以洋貨為時髦，特別是洋布、絲襪、皮鞋之類，因此助長了洋貨在中國傾銷。民初由於服飾等級制度廢除，當時衣著時尚先鋒，有兩類人是不可不提壹是女學生，二是妓女，她們除了互相模仿外，還帶頭流行了男袍。有些極端漢服復興者攻擊旗袍是妓女服，實際上妓女所穿的是男裝 清末民初，西裝、呢絨洋布進入中國，當時社會是以洋貨為時髦，特別是洋布、絲襪、皮鞋之類，因此助長了洋貨在中國傾銷。民初由於服飾等級制度廢除，當時衣著時尚先鋒，有兩類人是不可不提壹是女學生，二是妓女，她們除了互相模仿外，還帶頭流行了男袍。有些極端漢服復興者攻擊旗袍是妓女服，實際上妓女所穿的是男裝
《清稗類鈔·服飾類》：同、光之交，上海青樓女子“有戴西式之獵帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，雜稠人中，幾不辨其為女矣。”
《清稗類鈔·服飾類》：光，宣間，滬上（行，亢居中）衏中人競效男裝，且有翻穿幹尖皮袍者．然《路史．後紀》雲：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．壹笑百媚，而色厲少融，反而男行，弁服帯劍．」此女子男裝之初祖也．
《海上繁華夢》妓女金菊仙出場，即以男裝亮相博得喝彩： “身穿元色外國緞夾袍、二藍漳緞馬褂，足上平底緞鞋，淡湖色緞子套袴，頭上梳的是松三股辮子，元色長須頭辮線，好壹個男子裝束，皎如臨風玉樹壹般”
因女學、女權運動興起也反映到了服飾上，女效男袍是因為女子為與爭取男子服飾平等而穿的風氣，同時也是挑戰傳統倫理觀念改變千百年的兩截衣穿主流。
《新女界雜誌》：“近年來大家都不肯往這點上講究，也有女扮男裝的，也有仿妓女戲子裝飾的，也有學生仿流氓打扮的”
《光復會見聞雜憶》：“（秋瑾）當時身穿壹件玄青色湖的長袍（和男人壹樣的長袍），頭梳辮子，加上玄青辮穗，放腳，穿黑緞靴。那年她三十二歲。光復會的年輕會員們都稱呼她為‘秋先生’”。
《更衣記》：五族***和之後，全國婦女突然壹致采用旗袍，倒不是為了效忠於清朝，提倡復辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。
女穿男袍在當時成為女性追逐的時尚，繼而推廣向全國。
北京的報紙載文：“如今的女子剪發了，足也放了，連衣服也多穿長袍了。我們乍壹見時，辨不出他是男是女，將來的男女裝束必不免有同化之壹日。"
除了女效男裝的流行以外，襖衫也產生變化，袖子流行倒大袖樣式下擺半圓形，同時上海還出現了旗袍馬甲，這個馬甲跟旗裝馬甲不同，無袖雙側不開叉，長至足面，是搭配倒大袖襖衫的長衣，因此被稱作為旗袍馬甲。 除了女效男裝的流行以外，襖衫也產生變化，袖子流行倒大袖樣式下擺半圓形，同時上海還出現了旗袍馬甲，這個馬甲跟旗裝馬甲不同，無袖雙側不開叉，長至足面，是搭配倒大袖襖衫的長衣，因此被稱作為旗袍馬甲。
圖下為倒大袖襖裙和露出黃色袖管的旗袍馬甲。
後來，倒大袖襖衫和長馬甲合並演變了旗袍，旗袍在最初並非叫旗袍，而是長衫，長衣，長袍等，因為它也是和男子壹樣的袍式，同年上海《民國日報》有短文《袍而不旗》提議改稱“中華袍”，又有祺袍等等。 後來，倒大袖襖衫和長馬甲合並演變了旗袍，旗袍在最初並非叫旗袍，而是長衫，長衣，長袍等，因為它也是和男子壹樣的袍式，同年上海《民國日報》有短文《袍而不旗》提議改稱“中華袍”，又有祺袍等等。
《申報》1931年1月11日李寓壹的《新裝五年之壹回顧》：“此衫子(即俗名旗袍)之變化，亦有線索可尋。初能毅然打破三百年來之裙制者，現已息影之黎明暉女士，創著旗袍馬甲以代裙。”
《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中國舊式女子所穿的短襖長裙，北伐前壹年便起了革命。最初是以旗袍馬甲的形式出現的，短襖依舊，長馬甲替代了原有的圍裙。“
旗袍最初以旗袍馬甲形式出現，後來長馬甲與套在裏面的襖衫作壹線縫，合並壹起變成了“壹片式"裁剪的長袍據說這也是肩縫旗袍的來源。,上海是中西合璧的城市，上海作為西方交流窗口，始終走在時尚的前沿，當時的旗袍受西方影響運用了西式風格，像荷葉邊、泡泡袖、蕾絲之類，後來40年代前後衣身還采用了立體剪裁民國大多數旗袍壹般是平面剪裁。旗袍最初流行於上海後來影響了廣東、廣州、香港等地，再借助報刊雜誌和電影以及上流社會的時髦女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國，30年代便是旗袍的巔峰，同時還流行到了國外華人界去了，旗袍取代了兩截衣穿的傳統漢服成了女子標準服飾。30年代旗袍的立領跟明代時期倒是有點相似，都是把自己的脖頸束縛的緊緊的 旗袍最初以旗袍馬甲形式出現，後來長馬甲與套在裏面的襖衫作壹線縫，合並壹起變成了“壹片式"裁剪的長袍據說這也是肩縫旗袍的來源。,上海是中西合璧的城市，上海作為西方交流窗口，始終走在時尚的前沿，當時的旗袍受西方影響運用了西式風格，像荷葉邊、泡泡袖、蕾絲之類，後來40年代前後衣身還采用了立體剪裁民國大多數旗袍壹般是平面剪裁。旗袍最初流行於上海後來影響了廣東、廣州、香港等地，再借助報刊雜誌和電影以及上流社會的時髦女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國，30年代便是旗袍的巔峰，同時還流行到了國外華人界去了，旗袍取代了兩截衣穿的傳統漢服成了女子標準服飾。30年代旗袍的立領跟明代時期倒是有點相似，都是把自己的脖頸束縛的緊緊的
不同時期旗袍的特點也不同，民國時期旗袍是按年代分。另外現在所指的“盤扣”，壹般都是指扣尾盤成格式花樣的布扣（如下圖），而這種布扣正式民國旗袍興盛起來之後在旗袍上發揚光大的，在清代或之前的布扣，絕大多數都是簡單的壹字扣。 不同時期旗袍的特點也不同，民國時期旗袍是按年代分。另外現在所指的“盤扣”，壹般都是指扣尾盤成格式花樣的布扣（如下圖），而這種布扣正式民國旗袍興盛起來之後在旗袍上發揚光大的，在清代或之前的布扣，絕大多數都是簡單的壹字扣。
30年代《服制條例》將旗袍將視為女子禮服，除了旗袍還有裙褂。30年代《服制條例》將旗袍將視為女子禮服，除了旗袍還有裙褂。
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裙褂最初源頭源於明代，具體點就是披風紅裙，披風源於明代男子服飾，明中期被女子接受所流行，明代披風主要的形制有兩種，壹種是對襟直領，男女通用，另壹種是對襟豎領，女性專用，明末到清初大多稱為氅衣，清代在男裝外褂的影響下，同樣是對襟的女性專用的披風逐漸具有了禮服或吉服的性質，披風流行的巔峰期是在康乾時代，其後保留為禮服，日常極少著穿。由於披風和清代男子的外褂相似，所以當時把女性披風也稱為“褂”。江南壹帶稱呼為披風，而南粵等地亦用“褂”來稱呼披風，與紅裙合稱“褂裙”或“裙褂”。
《六十年來妝服誌》：“婦女的禮服，最普通者，曰披風、曰紅裙。披風比於男子的外套，也是吉服則作天青色，而素服則作元青色，不得有異色。披風之內襯以襖，那就盡妳愛用什麽顏色，便用什麽顏色了。披風也像男子外套的作對襟，長可及膝。有兩袖，極博，以我幼時所見，大概以藍緞而繡以五彩或夾金線之花。六十年以上對於披風上的裝飾，我不知道了。但未嫁的閨女，不得穿披風。
到了晚清時代，女太太們踵事增華，披風上除補服以外，還有平金的團花，以及水浪形的金邊，她們稱之為‘水腳’，此種裝飾，北方官太太們頗為提倡。披風上有短領，可以點綴各種珠寶。披風亦似男子的外套，從紗的壹直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，卻是沒有過。
紅裙也有種種花樣，大紅之裙，加以百襕，有的還裝以各種飄帶。有壹時代，裙幅上裝以無數的小銀鈴，行壹步輒丁令作聲。但此種裝飾，都為年輕少婦為之，年老者穿紅裙，亦頗素樸。”
裙褂是壹脈相承幸存下來為數不多的傳統服飾，裙褂定制到完工起碼要壹年多吧，價格貴死。另外，還有壹種壹脈相承幸存下來的傳統服飾—襖褲。 裙褂是壹脈相承幸存下來為數不多的傳統服飾，裙褂定制到完工起碼要壹年多吧，價格貴死。另外，還有壹種壹脈相承幸存下來的傳統服飾—襖褲。
科普壹下傳統服飾的定義，傳統服飾的“傳”即傳承，有歷史淵源的壹脈相承，“統”就是統壹制式。
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襖褲是襖裙去掉裙子的裝束，襖裙去裙流行褲裝普遍大概是在光緒年間，襖褲褲腿各自分開，釘環系帶，下端褲口平直，褲腿常鑲花邊裝飾（下圖為襖褲）。襖褲跟旗女裝有區別的，襖褲這種裝束有些人很難分清和旗女裝的區別，我來科普壹下，襖是漢女日常裝束之壹，襖衫的長度最長也就在膝蓋上下，兩側開衩至腰。旗女裝的日常袍壹般長至足面，兩側不開衩，那叫襯衣，還有壹種款式叫“氅衣”，這是外衣不能單穿，壹般穿在襯衣的外面，氅衣兩側開衩至腋下，壹般是富貴人家日常裝束或者民間禮服。
《更衣記》：襖子有“三鑲三滾”，“五鑲五滾”，“七鑲七滾”之別，鑲滾之外，下擺與大襟上還閃爍著水銀盤的梅花，菊花，袖上另釘著名喚“闌幹”的絲質花邊，寬約七寸，挖空鏤出福壽字樣。這裏聚集了無數小小的有趣之點.....長襖的直線延至膝蓋為止，下面虛飄飄垂下兩條窄窄的褲管，似腳非腳的金蓮抱歉地輕輕踏在地上。鉛筆壹般瘦的褲腳妙在給人壹種伶仃無告的感覺。
光緒年間，婦女流行穿褲，穿裙遂漸減少，由於清末日常流行褲裝，裙子就被作為禮服使用下面的資料反映當時裙子穿著情形，後來民國時期受西方裙子影響，中國傳統圍系的裙子演化為套穿裙子。
《南北看》：“清末民初，裙子是婦女們的禮服，嫡庶之分，就在裙子上。還有喜慶大典。正太太，姨太太壹看就可以看出來，正太太都是大紅繡花裙子，姨太太只能穿粉紅、胡色和淡青色的裙子，除非有了顯赫的兒女，大婦賞穿紅裙子才能穿”
《更衣記》：出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜慶年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之後，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細褶是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至於紋絲不動，也只限於最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下壹條條半寸來寬的飄帶，帶端系著鈴。行動時只許有壹點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至壹九二零年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這壹類的裙子方才完全廢除。
服飾的變遷取決於社會生活條件和環境改變的程度，所以鄉村及壹些經濟相對落後地區的服飾變遷遠遠落後於經濟發達地區和城鎮。襖褲這種裝束以前鄉村挺常見，有些老人也是這種打扮。由於風俗原因，不同地域審美趣味發展出了各具特色的民俗服式，那些漢裝甚至和其他民族服飾也很相近。
鳳陽漢裝<img src="/f2beffdc743f245b792b4c4a22d460fa_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="/f2beffdc743f245b792b4c4a22d460fa_r.jpg">客家人客家人
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民國末年由於政治原因，香港與中國大陸分開發展，從此兩地衣飾樣貌差異漸大，審美與主流服飾亦大為不同。***和國建國初破四舊土改運動使傳統文化失去生存土壤，關於服飾不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子長衫等漢服及傳統習俗都代表封建、腐朽、沒落的文化範疇；西服則代表西方資產階級，所以那時候人們思想意識上認為不能穿，穿了的後果妳懂的。這種土改運動使民國政府確立的服飾制度蕩然無存，中山裝、軍裝遠比任何款式流行據說尼姑、和尚也被易成中山裝，社會服飾高度統壹，中國進入了“灰藍黑綠”的時代，這個時代壹套中山裝或軍裝就能讓妳面對所有的場合，使得社會失去服裝體系化的認知。
改革開放之後迅速被西方、日韓服飾審美占領喇叭褲、蝙蝠衫、蛤蟆鏡等。復興的旗袍傳統韻味全無，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革開放外來時裝的沖擊下殘存的本土傳統服飾及審美被淘汰並打上“老土”的標簽。漢服復興者搞出來的所謂“漢服”也好不到哪裏去，比旗袍還low。沒有受到土改運動影響的南粵地區，裙褂、男褂袍是幸存下來了，香港、臺灣等地那帶女子禮服選擇要麽是旗袍，要麽是裙褂，男穿西裝或褂袍。後來03年“漢服復興”運動出現，掛羊頭賣狗肉的東西．．更亂上加亂，簡直胡來。
改革開放之後迅速被西方、日韓服飾審美占領喇叭褲、蝙蝠衫、蛤蟆鏡等。復興的旗袍傳統韻味全無，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革開放外來時裝的沖擊下殘存的本土傳統服飾及審美被淘汰並打上“老土”的標簽。漢服復興者搞出來的所謂“漢服”也好不到哪裏去，比旗袍還low。沒有受到土改運動影響的南粵地區，裙褂、男褂袍是幸存下來了，香港、臺灣等地那帶女子禮服選擇要麽是旗袍，要麽是裙褂，男穿西裝或褂袍。後來03年“漢服復興”運動出現，掛羊頭賣狗肉的東西．．更亂上加亂，簡直胡來。
傳統服飾真正消亡的原因毀在建國初“灰藍黑綠”時代，如今傳統服飾只在部分地區、鄉村幸存，後來漢服運動更是亂來，據我所知所謂“漢服”就是X朝X代不同審美趣味和形制壹鍋亂燉+日韓影視元素審美七拼八湊出的，沒有衣著場合規則，更是違背服飾發展史理論，這種掛羊頭賣狗肉的東西更談不上是漢民族服飾，更不是傳統服飾，必須是***同遵守的著裝系統才能叫民族服飾。傳統服飾真正消亡的原因毀在建國初“灰藍黑綠”時代，如今傳統服飾只在部分地區、鄉村幸存，後來漢服運動更是亂來，據我所知所謂“漢服”就是X朝X代不同審美趣味和形制壹鍋亂燉+日韓影視元素審美七拼八湊出的，沒有衣著場合規則，更是違背服飾發展史理論，這種掛羊頭賣狗肉的東西更談不上是漢民族服飾，更不是傳統服飾，必須是***同遵守的著裝系統才能叫民族服飾。
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衣冠，在古時是人的第二張臉，象征著社會扮演的角色與地位。自古以來封建王朝穿衣從來就是個政治問題，與統治者緊密相連，辛亥革命清政府倒臺，最後壹個封建衣冠等級制度廢除，終結了自古以來服飾等級制度，也結束了貴族服飾制度，由於清政府統治者階級終結，衣冠體系崩潰，後來隨之來的是新的服飾制度，再加上外來西方文化帶來了民主、平等、自由的思想，使得人們在選擇服飾上不再受階級觀念身份高低的選擇，而是從審美，時尚的角度出發，其後迎來了“文明新裝”時代，同時吸取西方文化促進了中國社會發展，最直接的改變莫過於男人剪辮、女人放足，身份等級制度的廢除也引發了服飾變化由於接觸不到新思潮的偏遠鄉村地區，大多數還是舊制。受西方民族主義的影響、服飾開始變革，經過這關重要壹環，民族，民族服飾便出現了。下文的“漢服”就是指漢民族服飾，這裏的漢服指的哪些款式，應該不用我解釋了。
三十年代《三江縣改良風俗委員會補充規則》“苗瑤侗人之衣裙，應壹律改用漢服，以資節省，而壹觀瞻”
民國服飾發展真的特別豐富，最特別的是旗袍，旗袍是新女性形象構建的壹種時代性標識。幾百年以來漢人衣冠，男穿袍女穿裙，男子強女子弱，社會地位上男女有別，明確地強調男尊女卑的觀念來壓迫婦女。
為葚事 ,兩截衣，女人不與丈夫齊。
百凡事體須卑順，不得司晨啼母雞。
清末女學、女權興起，裙子不再是需要的東西了。唐宋明清這幾百年以來實行衣冠等級之治的王朝社會，男女在著裝方面界限森嚴，所謂“男女不通衣裳”，規定男女服飾角色的不同。清末民初女權運動的興起，女效男袍這種挑戰傳統衣冠觀念使女子著裝觀念造成了強烈的沖擊，如果沒有西方打開國門，女學女權不會存在，女效男袍也不會存在，旗袍也不會存在，說起旗袍，我便想起它的高貴，它的性感，它的溫婉，壹步壹步婀娜多姿。