西方古代婦女以及少女的穿著打扮是怎樣的？懂西方文化的朋友還請解答壹下，復制的都可以，解決疑惑就可以
1370年前後，西方流行壹種袖口上裝飾有各種皮革的女裝，因為它的袖窿開得很寬大，露出了過多的肌膚，因而被指責為是“地獄之門”。4而14～15世紀流行的安尼帽和兩個角的高帽子，則被教會稱作是“魔鬼的創造物”。盡管這種帽子模仿的是哥特式教堂建築，但由於它們的造型與生殖器頗為相似，因而必須加以唾棄。5這個漫長而黑暗的時代裏，壹方面，禁欲主義思想讓男人和女人都穿上能夠嚴密遮蓋身體的寬大保守的服裝。壹般基督徒們穿著色彩單調呆板的土布麻衣；女人們則壹度戴上了長可及肩的面罩或者從頭上垂下遮掩全身的面紗。另壹方面，在“榮耀主”的旗號下，又出現了各種誇張華麗的奇裝異服。
拜占庭貴族們穿著錦緞制成的叫做“達爾馬提亞”（dalmatica）的寬松連衣裙式的服裝，上面飾有華麗繁復的刺繡，還綴著五光十色的珠寶或貴金屬。而在哥特式時期（公元12——15世紀）的西歐，貴族男子們則穿著繡有自己族徽或爵徽的“柯達弟亞”（cotardir）。這是壹種色彩鮮艷的分色服，衣身、垂袖和褲襪的顏色往往左右不對稱，如有時左邊褲腿為紅色，右邊褲腿則為綠色，這種服裝“不禁使人想到教堂裏那些色彩對比強烈、風格華麗的彩色玻璃窗”。
基督教的禁欲主義理念對西方服飾的影響。還表現在對服飾形制的直接規定上。首先，是《聖經》中對服飾直接做出的規定。如《新約?哥林多前書》中說，女人在做禮拜時，必須要蒙著頭巾。“凡男人禱告或是講道，若蒙著頭，就羞辱自己的頭”，“男人本不該蒙著頭，因為他是神的形像和榮耀”，“凡女人禱告或是講道，若不蒙著頭，就羞辱自己的頭”，因為“女人乃是為男人造成的。因此，女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。”3其次，是基督教教義對服飾樣式的影響。上文提到的古希臘的“基同”，在古羅馬時期，演變成壹種叫做“丘尼卡”（tunica）的連袖筒形衣；到了古羅馬帝國末期，“丘尼卡”進壹步發展，不再將壹塊寬大的布料制成筒形再套到身上，而是將壹塊布料裁成十字狀，在十字中間開孔，作為領口，在袖下和體側分別縫合，然後從肩膀到下擺裝飾著兩條紫紅色的條飾。
這種十字形套頭衫深受基督教徒的喜愛，其原因除了在於它的簡單實用外，還在於十字形正是基督教信仰的符號。這種形制的衣服，也就是被稱作主教法衣的“達爾馬提亞袍”（dalmatic），後來成為基督教專門的祭服。又如，中世紀流行的壹種叫做“蘇爾考特”（Surcot）的女式罩袍，是將多余的長裙在腹前掖入腰帶，“前面的堆褶使腹部凸起好像孕婦，據說這是因對聖母瑪利亞的崇拜而造成的流行樣式。因瑪利亞在未婚嫁時就從聖靈受孕而懷孕基督，所以她有孕時的形象也被看作是聖潔美好的。” 1此外，基督教對各種顏色寓意的規定，對服飾也產生了影響。
此外，宗教理念對西方古代服飾所產生的影響，往往還是通過宗教建築的影響而間接實現的。
例如，古希臘時代的“基同”也像神廟的柱子壹樣分成“多利克式”和“愛奧尼式”。前者有縱向的凹槽，後者有肥大的褶縐。前者與多力克式的柱身相類似，後者與愛奧尼式的柱頭相仿佛。哥特式時期的服裝，喜歡將人體的外形有意拉長，以追求壹種苗條纖細、挺拔向上的視覺效果。尖尖的皮鞋和高高的帽子極盡誇張之能事，與直刺蒼穹的教堂和鐘樓相映成趣。進入文藝復興時期以後，“過去那種又長又尖的鞋不復存在，鞋的造型有了根本改變，鞋頭變成寬肥的方形比後跟還要寬大，尤其在西班牙最盛行方頭鞋。也有按腳形做得比較瘦窄的鞋，但鞋頭是圓尖形的或小方形的”。2這又與文藝復興時期的圓頂教堂的流行有關。到了巴洛克建築盛行的時代，服飾也變得華麗而雕琢，其曲折多變的線條頗似教堂上漩渦形的裝飾品。
作為巴洛克藝術的極端性發展，羅可可式的服裝更為繁瑣，女裝從胸衣到裙擺都裝飾著層層的花邊、緞帶及蝴蝶結，裙子上更是飾滿了緞帶和鮮花，和教堂上的飾物壹樣不厭其煩……。
從古希臘身體作為服飾的主人，到中世紀之後服飾把人體塑造成統壹樣式的造型；從古希臘時期建築對人體比例的推崇（如根據人體的比例來設定柱子的粗細）及服飾對人體自然美的烘托；到中世紀之後服裝忽視人體的自然美，反倒以建築為模型硬要對自然體型進行改造……。這其中服飾與肉體的關系，經歷了壹個從肯定到否定的過程。而這壹過程的要義，就是在服飾自身的使用功能之外去追求壹種形而上的宗教理念。
公元14世紀至17世紀初葉，歐洲大地上掀起了波瀾壯闊的文藝復興運動，意大利是歐洲文藝復興的策源地與中心，其國家的手工業尤其是毛紡織生產十分興旺。新生產力和新興資本主義生產關系的產生發展，促進了社會經濟的繁榮和都市生活的富庶。在此經濟基礎上，文藝復興新思潮活躍在社會各領域，宣揚人生價值和人性自由解放，大肆鼓吹現世的享樂和現實的幸福，追求美飾美物、追求奢華富有的風氣日益昌熾。應運而生的意大利花樣絲絨，以其高雅的質感和高昂的價格被視作富貴和奢侈的象征，而受到社會特別是貴族和富有者的狂熱青睞，成為許多重要人物的服飾穿戴。竟然還有許多著名畫家參與了絲絨服飾的設計與普及，他們的作品在許多重要人物穿戴的絲絨服裝上得到印證。
服裝的象征價值在文藝復興時期達到了巔峰。壹個人的服裝可以標明其特殊的社會階層，並決定其在那壹階層中的地位、作用及權利。例如，人們可以輕松地從著裝上辨認出皇室家族成員。婦女的曳地長裙通過其顏色及使用的材料表明其特殊意義。服裝同時可以在進入宮殿走廊時給觀眾留下深刻的印象。這壹時期的正式宮廷服裝當然就是西方文化史中最奢華的部分。
服裝是壹種衣著方式，它不僅代表著壹個民族、壹個時代以及當時社會風尚的不同特征，而且能夠折射出人類文明的發展變化。從強調自然之美的古典樣式到紛繁多變的現代主義服裝，每壹種風格的服裝總能帶給後人更多的啟發，在西方服裝的發展過程中，有壹種模式的服裝壹直影響著現代服裝的設計，即功能主義服裝。
談起功能主義，就不得不提到現代設計的母校——包豪斯(Das Staatliches Bauhaus，1919－1933)，它是由建築師格羅佩斯(Walter Gropius，1883—1969)於1919年4月1日在德國魏瑪創立的。包豪斯的理論原則是，廢棄歷史的傳統形式和產品的附加裝飾，主張形式依隨功能，尊重結構的自身邏輯，強調幾何造型的單純明快之感，使產品具有簡單的輪廓、簡潔的外表，重視機械技術，促進標準化並考慮商業因素。這些原則被稱為功能主義設計理論，即要求最大程度地達到產品的使用目的．主張使產品的審美特征寓於技術的形式中，做到實用、經濟、美觀。功能主義設計理論的實踐在現代設計的理論建設中具有重要地位。
雖然功能主義成為理論最初表現在建築設計上，但在西方服裝發展史上早就有功能主義的影子，當時的功能性服裝，雖然沒有明確的理論指導，但有壹點與現代設計中的功能主義不謀而合，就是對穿著者舒適性、便利性的充分重視。之後，功能主義便壹直貫穿在西方服裝發展的整個過程中。
17世紀騎士裝
西方服飾
17世紀的歐洲戰爭頻繁，歷時半個世紀的荷蘭民族獨立戰爭和歐洲各國新舊教派之爭，使得大部分男子走上戰場，因此騎士的服裝普遍流行，並成為這個時代男子的日常服。這種名為justaucorpo的騎士裝是壹種帶軟折襞的服裝，采用天鵝絨和緞料，帶有精美的花邊領與袖口，配以大而卷褶並插有鴕鳥毛的帽子。騎士的服裝因為能夠很好地滿足人大範圍活動而方便實用，男裝較女裝更趨向時代化發展。
19世紀功能性女裝的出現
19世紀的服裝業有兩個值得關註的變化：工業的進步和裁剪技術的發展，使服裝的面料和款式更為多樣化，18世紀末以來開始使用特殊面料，設計也比較簡潔、新潮、大膽，從中可以窺見現代服飾的影子。技術的進步為功能性服裝的發展提供了物質支持，生活方式的改變，則是功能性服裝發展的原動力。在上流社會，年輕女子參加體育活動成為時髦。雖然當時的婦女為了強調所謂的教養，總是隨身帶著藥丸，用手帕掩面，作嬌羞狀，但她們也熱衷運動，早上騎馬，下午打網球或高爾夫球。隨之而來的就是適應各種體育活動輕便而實用的服裝款式的出現，如旅行外套、乘車服、打獵服、遊艇服
西方服飾
等。19世紀30年代，女士風行像男士那樣騎馬兜風，騎馬服飾開始出現。女士在寬敞的長裙裏穿用細棉布做的緊身馬褲和長統靴，戴高統禮帽和鹿皮手套。社會風氣的改變，使得女子的地位得到提高，女權主義者也開始活動，他們倡導女子也應和男子壹樣穿長褲，美國的女權運動先驅Amelia Jenks Bloomer夫人首先把東方風格的阿拉伯式寬松燈籠褲引入女裝，進行大膽嘗試，雖然在美國遭到非難，但是卻在英國得到贊同， 1887年英國的史密斯子爵夫人就穿上燈籠褲，倫敦壹家啤酒館還把這種褲裝用於女服務員的制服，強調自由舒適。女式褲裝、短上衣和短套裝的出現，成為當時的大膽革新，是女裝擺脫束縛，追求功能的進壹步體現。
20世紀功能性服裝的發展
進入20世紀，經濟的發展和科技的進步，使得人們的生活方式發生了巨大的變化，隨著生活方式的改變，功能性服裝得到了進壹步的發展。
20世紀20年代的女裝：女裝功能化、男性化
第壹次世界大戰的爆發，使得人們的生活方式、生活態度發生了新的改變。婦女直接參加生產和戰爭，獲得了經濟上的自由和民主權利，在社會生活中扮演著重要的角色。20年代的服裝適應著新生活的方方面面。婦女們有了更自由的生活，除了工作外，她們還熱衷運動和跳舞，因此服裝的功能化上升為設計的首要因素。摒棄傳統的緊身胸衣，上衣變短，腰帶也開始使用，女性在生活中更加舒適和隨意。這對於傳統的服裝是壹個直接的沖擊，服裝的觀念、形式、剪裁、生產、面料都與前10年大相徑庭。
西方服飾
與此同時，由於婦女們不斷提高的社會地位，年輕女性積極地主張性別平等，為反抗男權社會，女性們壹整天都穿上長褲，褲裝的舒適方便使褲裝壹直流行，女性的褲子第壹次成為正式服裝部分。保羅?波列特（Paul Poiret1879-1944）設計的正式場合的女長褲，在服裝設計上的影響就更加長久。法國女設計師可可?夏奈爾（Coco Chanel1883-1971）提出，男性對於女性的性的欣賞立場不應該作為女性服裝設計的考慮中心。她把男服的服裝材料直接使用到女裝上， 為女裝的功能化、男性化做出了有益的探索。並設計生產了自己的運動裝，這種服裝以寬松內衣的基本結構為根據演化而成，寬松、簡單，並且采用松軟的棉質面料，這種寬松服裝的設計方式，其實原來是用做女性內衣的，而夏奈爾把它變成外衣，是壹個重大突破。
這個時期在時裝史上被古怪地稱為“女男孩”時期，裙子從腳踝升到膝蓋以上，成為名副其實的短裙。1922年小說《女小子》裏描述了當時的女孩形象———剪短頭發，穿男性服裝，節食消瘦，便是這壹時期的寫照。
20世紀40年代的軍服和牛仔潮流
第二次世界大戰使人們在壹段時間內無暇顧及穿衣打扮，卻促進了對實用性的考慮，許多婦女穿上了軍服，讓女裝更加功能化。兩個曾在巴黎獲得成功的英國設計師在戰爭期間回到英國，為英國軍隊中的女性官兵設計制服。在戰爭背景下，軍隊制服也成為時尚，裙子短而緊身，這些緊身、合體、頗具戰時嚴肅感和紀律感的制服既被權
西方服飾
貴穿用，百姓們也趨之若鶩。牛仔褲因為耐穿耐磨，也在這個時期開始流行，開始還僅是壹種工作服，後來則發展成經久不衰的日常服裝。軍服和牛仔成為功能主義服裝的代表。
20世紀50年代以後的功能主義、實用主義、極簡主義
二戰後，隨著全球化的進程和人們生活方式的改變，功能主義服裝得到了前所未有的發展。當時人們極重視產品的機能，所以有句口號是“唯有機能的是美的”，雖然聽上去有些偏頗，但說明人們已把功能性明確地註入自己的審美觀念中。這壹時期，時裝設計大師伊夫?聖?洛朗從各個方面探索女性服裝新的可能性，並且認為新的服裝必須是舒適的、功能性好的。六十年代，他設計了壹系列功能主義服裝，包括長褲裝、具有非洲探險時期英國風格的上衣、女性褲裝禮服，其中最具革命精神的是由男性晚禮服套裝（Tuxedo Suit）為靈感來源設計的女性褲裝禮服，都體現了這壹時代他對新服裝的功能性、舒適性的探索。九十年代之後，人們的視角從關註物質轉移到關註自我，講究服裝實用、舒適成為新的風氣。顏色鮮艷的夾克裝、連褲裝、套頭裝等成為流行和普及的服裝。
數字化時代的來臨，生活節奏的加快，講究舒適和功能成為服裝設計的首要因素。“功能隨形”的時代成為過去式。如今，在“以人為本”的設計理念中，功能性服裝壹直追隨多元化的社會生活，服裝也根據其功能的不同而日益細化。近年來，功能主義服裝的代表——工裝、軍裝壹直是流行的熱點。不難看出，人們對自由的渴望、對自我的肯定、對自我的認識進壹步促成了功能主義服裝的流行。